Întrebări pe care ni le punem de mult

Motorul în sine se încălzește în secunde, din cauza arderii carburantului. Ce merită încălzit înainte de plecarea de pe loc e uleiul de transmisie. Transmisia e partea cea mai scumpă a unei mașini.
Din pacate nu am vazut instructiuni detaliate pentru motoarele de masini, dar am vazut pentru alea de avion cu piston. Rotax-urile de aviatie sunt de fapt motoare boxer de 1.35 litri cu 4 cilindri si singura modificare pentru a le monta pe avion e sa aibe 2 bujii pe cilindru.
Incalzirea motorului are un timp variabil, depinde de temperatura ambianta, dar in general intre minim 30 sec si ~ 3 minute. Depinde si de turatie. La Rotax ECU afiseaza pe bord temperatura uleiului din motor, cand ajunge la 50 de grade poti pleca. La motocicleta (Yamaha FZ-6 Fazer S2) indicatorul de temperatura are 2 moduri intre care comuta automat: sub si peste 40 de grade. Sub 40 de grade afiseaza doar "LO" (low), peste 40 afiseaza temperatura in grade Celsius. Ca sa iasa de pe Low ii ia de la 15 secunde la mai putin de 2 minute, dar 15 secunde ii ia cand afara sunt peste 30 de grade.
Transmisia e scumpa daca e automata. La motor piesele interne au dilatari diferite si motorul e proiectat pentru temperaturi relativ constante masurate in diverse moduri: in jurul a 90-100 de grade la lichidul de racire, 70-90 de grade la ulei, 130 de grade in capul pistonului, in functie de ce senzori sunt disponibili. La temperaturi mici ori ai probleme de compresie (cilindru dilatat mai mult decat segmentii) ori de frictiune (segmentii dilatati mai mult decat cilindrul), nu vrei sa refaci un motor din cauza ciclilor de incalzire - astia uzeaza cel mai mult un motor, mai mult decat zeci de kilometri parcursi.

Btw, am invatat chestiile astea si ca elev la scoala de zbor (e materie obligatorie) cat si ca detinator al unei cote dintr-un service auto al familiei in care se repara si motoare folosite in conditii vitrege, cu porniri dese la temperaturi serios negative (la munte) si parcursuri relativ scurte. Nu sunt expert in nici un caz, dar stiu bazele.
 
Cuie aș ști pentru că având tipul ăsta de cauciuc de atâta timp știu sigur că orice urmă de cui se traduce în scăderea presiunii care ar fi prinsă de senzorii respectivi, gâlme - bagă-te tu pe sub mașină la 6 dimi să vezi de gâlme pe interior, că alea pe exterior oricum se observă ușor :biggrin:

Ca idee, dacă trebuie să verifici de gâlme, crăpături, uzură excesivă la fiecare plecare mai bine schimbi cauciucurile? Habar n-am, zic și eu :smile:
Am mers de multe ori cu cate un cui in cauciuc zeci sau sute de km. Cand l-am scos a inceput sa piarda aer, de-aia nici nu l-am scos pe drum, ci cand am ajuns acasa sau la o vulcanizare.

Ideea nu e sa faci inspectia exhaustiva pe care o faci la un avion inainte de fiecare zbor (si care e obligatorie). Verifici chestii de bun simt, gen arunci o privire la cauciucuri pe exterior, galme poti sa faci de la o groapa chiar la cauciucuri noi, un surub poti sa il culegi oricand. O balta de lichid sub masina e ceva care se poate vedea uneori usor, alteori abia cand pleci de pe loc. Acum 30 de ani chestiile astea erau obligatorii la examenul de conducere (timpul trecut, acum 30 de ani, nu acum), in zilele noastre doar iti scad 3 puncte daca nu verifici macar pe bord, ca acum ai pe bord TPS, indicator de becuri arse, indicator de nivel de lichid de frana sau hidraulic etc. Da, e mai relaxat acum pentru ca ai mai multi senzori care se uita pentru tine, dar unele chestii tot trebuie sa le faci, din cand in cand.

PS. Un mare bou (l-am vazut in oglinda din baie, ca sa fie clar cine e) a avut probleme asta vara cu Dusterul: TPS raporta probleme de presiune. Valvele pareau din alea normale, deci am presupus ca TPS e modelul ieftin care se uita la diferenta de turatie intre roti (cum are Mazda 2, de pilda, la aia scrie in manual ca e asa), mai ales ca becul se aprindea doar in mers, nu stand pe loc. Cauciucurile pareau a fi umflate, chiar daca nu foarte tare pentru ca erau AT si mergeam cu ele pe munte, nu le voiam la presiune mare. Intr-o zi eram la service cu niste treaba (il ajutam pe varul meu sa faca niste lucrari de electrica la o masina) si povesteam de alerta de TPS pe care o tot anulam la cateva zile. A masurat presiunea in roti, 3 erau la 1.9 si una la 1.8, cand am umflat-o pe aia la 1.9 problema a disparut complet. Nu stiu nici azi cum functioneaza TPS la Duster, dar sunt sigur ca daca se mai aprinde vreodata indicatorul o sa pun un manometru pe roti, nu ma mai uit la ele cu ochiometrul dereglat.
 
Parca pentru regenerarea DPF trebuia sa ai turatia peste 2500RPM pentru o perioada mai lunga (de genul mers intins pe autostrada sau macar in afara orasului), tocmai pentru ca in momentul ala masina polueaza mai mult si e bine sa o faca pe unde nu sunt multi oameni.
 
Se încălzește pe dracu' să-l cheptene la 6 dimineața iarna în România când ai -10*C, este exact principiul water chiller de la PCuri iar uleiul din motor este cleios ca naiba. Trebuie mers cu grijă la început. Iar uleiul de transmisie - presupun că te referi la uleiul din cutia de viteze - nu îl poți încălzi la ralanti decât dacă stai mult prea mult cu motorul pornit. Și oricum este valabilă asta mai ales la cutiile automate unde ai jde angrenaje extrem de sensibile, la manuale poți pleca fără probleme instant, dar evident nu cu 6000 RPM și cu pedala de accelerație la podea și clutch dump.

Iar asta cu transmisia = partea cea mai scumpă a unei mașini este lol. Ai idee cât costă un motor nou VS cutie de viteze nouă?
Pe aici, nu prea mai cumpără/vinde aproape nimeni mașini cu transmisie manuală, doar pasionații.

Când locuiam într-un stat mai rece, la vreo -16 grade C îmi lua 10-20 minute să încălzesc motorul de la Toyota Camry și să dezgheț parbrizul. Chiar și așa, o dată a făcut mașina ca râșnița când am plecat de pe loc.

Sunt habarnist, dar din câte am înțeles rareori e nevoie să schimbi un motor întreg, mai ales unul Toyota care ține peste 500.000 km (în SUA). În schimb, cutia de viteze automată costă spre 6000$.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Neo
Un motor, care are spre 1000 componente in el, e in general mai scump chiar si decat o cutie automata, dar se schimba mai rar. 6000 e pretul pentru inlocuire, nu costul in fabrica.
 
Mulțumesc, știam. Ca end user, mă interesează diminuarea costurilor de întreținere și înlocuire. Aici un mecanic te taxează 150-300$/oră, în funcție de cât e de măgar, de acolo suma astronomică. Plus că americanii au o zicală: îți găsești mai greu un mecanic de încredere decât o soție.

Pentru cine vrea să vadă cum arată un motor Toyota Camry desfăcut, postez link-ul anterior:

 
am presupus ca TPS e modelul ieftin care se uita la diferenta de turatie intre roti (cum are Mazda 2, de pilda, la aia scrie in manual ca e asa), mai ales ca becul se aprindea doar in mers, nu stand pe loc.
E o soluție simplă pentru că senzorii există oricum, sunt cei de ABS/TCS. Mazda face urât și dacă schimbi brusc presiunea în toate pneurile, sau schimbi roțile cu totul, chiar dacă au presiuni egale. Eu am avut warnings de TPS de la un senzor de poziție volan (pentru că e folosită poziția volanului ca să știe cum compară vitezele, în curbe o să aibă viteze de rotație diferite). Senzorul avea un ground imperfect, pentru că o mână criminală a ales șurubul ăla de ground să adauge un încărcător de telefon hardwired, și n-a prins bine papucii.
Parca pentru regenerarea DPF trebuia sa ai turatia peste 2500RPM pentru o perioada mai lunga (de genul mers intins pe autostrada sau macar in afara orasului), tocmai pentru ca in momentul ala masina polueaza mai mult si e bine sa o faca pe unde nu sunt multi oameni.
Da, asta e în cel mai bun caz. Dar pe urmă lumea a început să cumpere diesel în draci și pentru orice utilizare, și atunci au trebuit implementate scenarii mai complexe de regenerare DPF, pentru că unii și-au luat diesel ca să meargă doar la serviciu în oraș și nu l-au scos niciodată la drum întins. Știu un CX-5 diesel bușit așa la 10.000 km, folosit sub 10km în oraș în fiecare zi, nici nu apuca să se încălzească suficient ca să facă un ciclu de regenerare.

Anecdata: motor de Toyota Auris schimbat la ~100k km, crăpat blocul motor între cilindri. Din câte am înțeles e o problemă uzuală la motoare mai noi la toate mașinile, bloc din aluminiu și cât mai mic => pereți subțiri.
 
Motorul în sine se încălzește în secunde, din cauza arderii carburantului..
NU. Cu litere mari. Povesteste-mi mie cum o bucata de peste 100kg de metal care are un perete (suprafata mica) spre camera in care se arde benzina si o suprafata semnificativ mai mare spre exterior unde pot fi grade cu minus se incalzeste in secunde. Totodata as vrea o poveste de adormit ingineri despre dilatarile care se intampla in zeci sau sute de piese in timpul in care soferul forteaza motorul sa se incalzeasca in "secunde".
Aici unde locuiesc (in nord, ca sa fie clar) masinile se incalzesc electric inainte de pornire SI dupa ce porneste masina este lasata nemiscata pana scoate socul.
Mazda pe care o are sotie isi incalzeste uleiul din baie electric, altele lichidul de racire, dar incalzitorul are un termostat si se opreste cand ajunge la 10 grade plus.
 
  • Like
Reactions: Neo
Aici "pachetul" de incalzire de iarna poate avea urmatoarele componente: incalzitor electric pentru ulei/lichid de racire, incalzitor pentru interiorul masinii si incarcator pentru baterie.
Sunt multe calcule care arata ce si cum economiseste, dar aparent astia in nord au gasit ca daca le folosesti pe toate alea de mai sus este avantajos.
Printre altele: mai putin stres pe sticla parbrizului, consum mai mic in primii 10km, viata mai lunga a uleiului la temperaturi scazute, vizibilitate mai buna pentru ca toate geamurile sunt dezghetate si chiar o parte din zapada de pe masina topita, etc.
 
Nu, regenerarea DPF nu se face niciodata la semafor decat daca e un bug in ECU. Ca sa faci regenerarea la DPF trebuie sa fii in niste parametri in care nu vei fi la semafor.
Ii dau dreptate lui Neo. Am vazut cu ochii mei cand era regenerare activa in timp ce stateam la semafor.
Mai distractie e cand a inceput regenerarea inainte de semafor si ingeniosul care a gandit softul masinii a zis fuck off regenerare, rulz planeta si consumurile EPA, oprim motorul. Si te alegi cu dilutie de ulei ca daca mergi preponderent in oras ajungi sa faci schimbul la 5-7000Km deci in final fuck planetaAA!

Cat despre roti. Ei bine doua zile am dat ocoale masinii sa vad de ce scadea presiunea in roata la 1.5bar, lucru stiut cu aparatura de bord, nu ochiometrul. Sa dea naiba in el de cui ca mereu era pe pertea pe care calca anvelopa pe asfalt. Si mai era si pe interior. Si o rotita de 215 latime nu e chiar lata sa nu vezi pe interior, dar chiar nu prea bati mai ales daca e pe spate si nu ai norocul sa iti permiti o masina care vireaza si cu spatele. Acum sincer, cred ca stabilisem ca legile sunt cretine si de multe ori uitate in istorie. Poate la 1300 CombiSport era o treaba sa verifici ca ai toate rotile intregi ca mai pleca cu tot cu planetara una ca doar se repara cu cheia de 10 si o sarma gasita pe marginea drumului. Dar de cand s-a inventat ITP, imi e si rusine sa aflu ca mizeria aia mai se afla undeva scrisa in vreo lege. Ar trebui sa ne declaram o specie fara nicio sansa de supravietuire si reala evolutie doar prin acel text de lege prezent in 2023.
 
Aici "pachetul" de incalzire de iarna poate avea urmatoarele componente: incalzitor electric pentru ulei/lichid de racire, incalzitor pentru interiorul masinii si incarcator pentru baterie.
Sunt multe calcule care arata ce si cum economiseste, dar aparent astia in nord au gasit ca daca le folosesti pe toate alea de mai sus este avantajos.
Printre altele: mai putin stres pe sticla parbrizului, consum mai mic in primii 10km, viata mai lunga a uleiului la temperaturi scazute, vizibilitate mai buna pentru ca toate geamurile sunt dezghetate si chiar o parte din zapada de pe masina topita, etc.
In Nord e poate si o alta viziune, ceva ce s-a perpetuat poate prin societate si o avea legatura si cu clima, lumina de afara, densitatea populatiei. Acolo au aparut Tesla ca ciuperca dupa ploaie si nu cred ca drept fitza sau zgarcenie paguboasa ca la noi. Mai prin ocean asa niste nordici stiu ca o ard bine de tot pe termala, bafta lor! Mai pe continent au facut diverse trasnai si culmea, nu inteleg cum, ca sigur si acolo e coruptie, au reusit sa fac in bani "putini" treburi mari. Sau in bani multi cu oameni putini, nu imi dau seama. Pe acolo a inceput la greu implementarea de eoliene terestre desi sunt constienti ca gridul nu poate fi sustinut de asa ceva pentru ca este foarte greu de prezis. Tot pe acolo stiu ca se investeste foarte mult in eoliene marine si auzeam tot felul de prototipuri de de generatoare marine. Tot pe acolo sunt zacaminte importante pe care le exploateaza doar la nevoie maxima sau cand e pretul sus si foarte misto, cu investitii de la vecinii comunitari (Romania?).
 
NU. Cu litere mari. Povesteste-mi mie cum o bucata de peste 100kg de metal care are un perete (suprafata mica) spre camera in care se arde benzina si o suprafata semnificativ mai mare spre exterior unde pot fi grade cu minus se incalzeste in secunde. Totodata as vrea o poveste de adormit ingineri despre dilatarile care se intampla in zeci sau sute de piese in timpul in care soferul forteaza motorul sa se incalzeasca in "secunde".
Aici unde locuiesc (in nord, ca sa fie clar) masinile se incalzesc electric inainte de pornire SI dupa ce porneste masina este lasata nemiscata pana scoate socul.
Mazda pe care o are sotie isi incalzeste uleiul din baie electric, altele lichidul de racire, dar incalzitorul are un termostat si se opreste cand ajunge la 10 grade plus.
Ai dreptate, nu m-am exprimat corect. Motorul se încălzește suficient cât să se întindă uleiul și să poți să pleci de pe loc (cu turație redusă). Mă rog, dacă poți vedea prin parbriz.


Aici se vede cum transmisia automată se încălzește mai încet decât motorul și ambele mult mai repede cu mașina în mișcare:


Deci soluția e plecarea de pe loc cu turație redusă, odată ce uleiul s-a întins și turația de relanti (din francezul ralenti :biggrin:) a scăzut la nivele normale. Și evident parbrizul s-a dezghețat. Cam asta făceam eu la vreo 2 ore de Canada, doar că îmi lua vreo 10-15 minute să dezgheț parbrizul suficient la minus 15-20 grade.
 
Last edited:
Stupiditatea era ca parcurgi 500km si cand aproape ajungi la destinatie incepe DPF-ul sa regenereze desi mergi prin oras. Dar calculatorul n-are de unde sa stie sa-si pregateasca regenerarile pana sa ajungi tu la destinatie. Constatarea se facea la semafor cand vezi relanti-ul mai sus decat normal, altfel n-aveai de unde sa stii ca e in curs si multi se refera ca pornea regenerarea cand stateau la semafor.
Asta nu mi s-a întâmplat decât dacă am mers ca gioarsa cu <1500 RPM (am făcut asta când am avut injectoarele paradite) și la primul semafor din orașul unde am ajuns a început să se regenereze (indicat printr-o ușoară creștere în RPM la ralanti + creșterea impresionantă a consumului de combustibil la 1.5l/h).

Parca pentru regenerarea DPF trebuia sa ai turatia peste 2500RPM pentru o perioada mai lunga (de genul mers intins pe autostrada sau macar in afara orasului), tocmai pentru ca in momentul ala masina polueaza mai mult si e bine sa o faca pe unde nu sunt multi oameni.
Nu musai. Depinde de sistemul de regenerare, dacă-i cu ad-blue sau injector.

Aici "pachetul" de incalzire de iarna poate avea urmatoarele componente: incalzitor electric pentru ulei/lichid de racire, incalzitor pentru interiorul masinii si incarcator pentru baterie.
Sunt multe calcule care arata ce si cum economiseste, dar aparent astia in nord au gasit ca daca le folosesti pe toate alea de mai sus este avantajos.
Printre altele: mai putin stres pe sticla parbrizului, consum mai mic in primii 10km, viata mai lunga a uleiului la temperaturi scazute, vizibilitate mai buna pentru ca toate geamurile sunt dezghetate si chiar o parte din zapada de pe masina topita, etc.
Cred că și la mine are o chestie cu încălzitoare dar trebuie să studiez mai precis, posibil să nu fi (re)activat totul după mutarea volanului.

Ii dau dreptate lui Neo. Am vazut cu ochii mei cand era regenerare activa in timp ce stateam la semafor.
Mai distractie e cand a inceput regenerarea inainte de semafor si ingeniosul care a gandit softul masinii a zis fuck off regenerare, rulz planeta si consumurile EPA, oprim motorul. Si te alegi cu dilutie de ulei ca daca mergi preponderent in oras ajungi sa faci schimbul la 5-7000Km deci in final fuck planetaAA!
Nu știu cum să spun dar am pățit-o și eu cu auto stop-start foarte similar, avea consumul de regen și apoi a zis stai că oprim motorul cu totul. WTF. Oricum nu cred totuși că diluează uleiul, dar overall nici bine nu-i face motorului + DPFului. Am ales să aleg când dau voie stop-start să fie activ via buton din bord și evit astfel de probleme.



AdrianB1 - nu știu cum sunt senzorii la Duster dar la Mondeo mk5 măsoară wireless drăcia. Adică mie mi-a dat eroare când m-am urcat într-o zi în ea, am măsurat cu manometrul, mers la vulcanizare, era o supapă scorojită că am fost chitră și nu le-am schimbat când am pus cauciucurile noi. Prin urmare cred totuși că în funcție de cum funcționează să știm cât de mult ne putem baza pe senzori și cât nu.
 
Păi plătești taxele de import (ți le și calculează direct amazon US parcă) și e la tine în câteva zile. Singura chestie e că trebuie să găsești acumulatori local, că e complicat cu transportul de chestii cu litiu.
 
Am deja 7 baterii, e promo la Dedeman si fiecare sculă fără baterii vine cu baterii. :fluier:
LE: done and that was easy. Pana mea, am rămas în urmă...
 
Last edited:
Back
Top