Hardware hacking
- Thread starter miahi
- Start date
liubarschi
Membru
Multumiri Miahi si L pentru prezentarea/vanzarea acestei idei.Burebista si cum e, are un efect bun, nu de alta dar pe mine ma oboseste destul de mult monitorul.
APC UPS hacking - baterii mai mari
Că tot era vorba aici despre UPS-uri, câteva chestii legate de APC-urile Smart.
APC-urile sunt destul de zdravene ca să țină baterii mai mari decât cele din fabrică. Există versiuni XT (probabil vine de la extended), care vin direct cu mufe de conectare pentru baterii externe, dar nu e neapărată nevoie - se pot și hăcui la nevoie. Eu am un SmartUPS de 700VA standard care acum ține o oră și jumătate în half-load (230W), cu două baterii de 24Ah în loc de standardul de 7-8Ah.
Ce e important:
- nu toți acumulatorii sunt la fel. În funcție de tehnologie, tensiunile de încărcare/standby sunt diferite. Tensiunea de încărcare standard la un APC e 13.6V (27.2 la 2 acumulatori în serie). Verificați pe acumulatori intervalul de tensiune pentru modul standby (de obicei mai mic față de cycle mode). La ai mei (Caranda HR12-95W) e de 13.6-13.8V. Cât a fost setat UPS-ul la 27.2 (13.6V/baterie), încărcarea detectată varia între 99% și 100%; după ce am setat la 27.4 (13.7V/baterie), încărcarea a stat la 100% și run time-ul a crescut cam cu 10%.
- unele UPS-uri nu știu să detecteze că au baterii mai mari. La al meu nu trecea run time-ul de 25 de minute, chiar dacă în timpul testelor de run time la "25%" battery charge tensiunea lor în sarcină era 25V, adică mai aveau o groază de curent de dat. Există un workaround, dar nu e documentat prea bine, eu l-am descoperit din greșeală citind specificațiile protocolului de comunicație: poți să-i zici, chiar și unui UPS non-XT, că are acumulatori externi. Nu poți să-i zici ce capacitate au, poți să-i zici doar numărul, dar după cum afișează consideră în jur de 28Ah un set. Eu i-am pus "1 set" pentru acumulatorii mei de 24Ah, probabil trebuie setat 2-3 dacă pui un acumulator de mașină.
- verificați temperaturile, atât cele raportate de UPS cât și cele ale cablurilor UPS-baterii, bornele bateriilor și cablurile dintre baterii. UPS-ul aunge la mai mult de 55 de grade după o oră de stat pe baterie la 50% încărcare, chiar mă gândesc să-i pun un ventilator care să pornească atunci când trece pe baterie - oricum zgomotul nu mai contează în cazul ăsta.
- mai există o setare, Battery constant, de fapt valoarea unui registru al UPS-ului, care în principal setează când să facă switch între încărcare și standby. Așa cum nu îi spune numele, nu e chiar constantă - în funcție de rezultatele testelor (probabil cât de mult scade tensiunea între standby și load), UPS-ul mai ajustează valoarea, ca să nu se chinuie degeaba pentru o baterie mai proastă. Atunci când se schimbă acumulatorul, în mod normal se resetează automat și acel registru - însă e posibil să nu se întâmple, dacă vechea valoare era mult modificată față de normal. Nu e foarte clar cum se calculează, dar există ruși buni la suflet care au făcut apcfix, care printr-o metodă obscură poate reseta valoarea. Tot cu apcfix puteți vedea ușor starea curentă și setările.
Pentru programare pe portul serial, 2400 8N1, cu cablul special (tx/rx pe pinii 1,2):
Cu "Y" se intră în modul smart (UPS-ul va zice "SM")
Cu "1" și încă un "1" după o secundă-două se intră în mod programare (UPS-ul zice "PROG")
În modul programare:
- pentru numărul de acumulatori externi se apasă ">" și apoi "+" sau "-" pentru a schimba numărul. UPS-ul va răspunde cu noul număr de acumulatori externi setați.
- pentru schimbarea tensiunii de standby se apasă "B" și apoi "+" sau "-" pentru a schimba tensiunea. UPS-ul va răspunde cu noua valoare.
Atenție! UPS-ul aplică imediat setările, nu există o procedură de apply/save, așa că nu vă jucați cu tensiuni prea mari.
Că tot era vorba aici despre UPS-uri, câteva chestii legate de APC-urile Smart.
APC-urile sunt destul de zdravene ca să țină baterii mai mari decât cele din fabrică. Există versiuni XT (probabil vine de la extended), care vin direct cu mufe de conectare pentru baterii externe, dar nu e neapărată nevoie - se pot și hăcui la nevoie. Eu am un SmartUPS de 700VA standard care acum ține o oră și jumătate în half-load (230W), cu două baterii de 24Ah în loc de standardul de 7-8Ah.
Ce e important:
- nu toți acumulatorii sunt la fel. În funcție de tehnologie, tensiunile de încărcare/standby sunt diferite. Tensiunea de încărcare standard la un APC e 13.6V (27.2 la 2 acumulatori în serie). Verificați pe acumulatori intervalul de tensiune pentru modul standby (de obicei mai mic față de cycle mode). La ai mei (Caranda HR12-95W) e de 13.6-13.8V. Cât a fost setat UPS-ul la 27.2 (13.6V/baterie), încărcarea detectată varia între 99% și 100%; după ce am setat la 27.4 (13.7V/baterie), încărcarea a stat la 100% și run time-ul a crescut cam cu 10%.
- unele UPS-uri nu știu să detecteze că au baterii mai mari. La al meu nu trecea run time-ul de 25 de minute, chiar dacă în timpul testelor de run time la "25%" battery charge tensiunea lor în sarcină era 25V, adică mai aveau o groază de curent de dat. Există un workaround, dar nu e documentat prea bine, eu l-am descoperit din greșeală citind specificațiile protocolului de comunicație: poți să-i zici, chiar și unui UPS non-XT, că are acumulatori externi. Nu poți să-i zici ce capacitate au, poți să-i zici doar numărul, dar după cum afișează consideră în jur de 28Ah un set. Eu i-am pus "1 set" pentru acumulatorii mei de 24Ah, probabil trebuie setat 2-3 dacă pui un acumulator de mașină.
- verificați temperaturile, atât cele raportate de UPS cât și cele ale cablurilor UPS-baterii, bornele bateriilor și cablurile dintre baterii. UPS-ul aunge la mai mult de 55 de grade după o oră de stat pe baterie la 50% încărcare, chiar mă gândesc să-i pun un ventilator care să pornească atunci când trece pe baterie - oricum zgomotul nu mai contează în cazul ăsta.
- mai există o setare, Battery constant, de fapt valoarea unui registru al UPS-ului, care în principal setează când să facă switch între încărcare și standby. Așa cum nu îi spune numele, nu e chiar constantă - în funcție de rezultatele testelor (probabil cât de mult scade tensiunea între standby și load), UPS-ul mai ajustează valoarea, ca să nu se chinuie degeaba pentru o baterie mai proastă. Atunci când se schimbă acumulatorul, în mod normal se resetează automat și acel registru - însă e posibil să nu se întâmple, dacă vechea valoare era mult modificată față de normal. Nu e foarte clar cum se calculează, dar există ruși buni la suflet care au făcut apcfix, care printr-o metodă obscură poate reseta valoarea. Tot cu apcfix puteți vedea ușor starea curentă și setările.
Pentru programare pe portul serial, 2400 8N1, cu cablul special (tx/rx pe pinii 1,2):
Cu "Y" se intră în modul smart (UPS-ul va zice "SM")
Cu "1" și încă un "1" după o secundă-două se intră în mod programare (UPS-ul zice "PROG")
În modul programare:
- pentru numărul de acumulatori externi se apasă ">" și apoi "+" sau "-" pentru a schimba numărul. UPS-ul va răspunde cu noul număr de acumulatori externi setați.
- pentru schimbarea tensiunii de standby se apasă "B" și apoi "+" sau "-" pentru a schimba tensiunea. UPS-ul va răspunde cu noua valoare.
Atenție! UPS-ul aplică imediat setările, nu există o procedură de apply/save, așa că nu vă jucați cu tensiuni prea mari.
Last edited by a moderator:
Astăzi: Wifi AC pe Lenovo T430 "cu forța"
Lenovo-urile au un așa numit whitelist pentru plăcile wireless (atât WiFi cât și WAN) pe care le poți înfige în slot-urile miniPCIe ale laptop-ului. Având un Lenovo T430 care are deja mai multe upgrade-uri decât prevede Lenovo, și pentru că nu prea mai am chef de fire, mă cam rodea că nu se poate upgrada și wifi-ul. Până azi
.
Ce se întâmplă e că la instalarea unei plăci wifi care nu e în whitelist, laptop-ul se blochează la boot și îți zice să scoți placa nouă. Soluția este aplicarea unui BIOS modificat (cu bypass la verificarea de whitelist - de fapt el încă verifică, doar că în loc să dea eroare rulează NOP-uri). La generațiile anterioare se putea aplica modificarea simplu, doar rulai softul de flăshuire cu imaginea modificată de BIOS, însă mai nou imaginile sunt semnate, și BIOS-ul vechi verifică dacă este sau nu semnată noua imagine. Cum cheile de semnare nu sunt publice, problema e destul de complicată.
Ce se poate face: flash direct al chip-ului - conectarea unui programator la chip și rescrierea cu noua imagine.
Cele necesare:
- imagine de BIOS cu modificarea făcută (se poate face manual folosind ghiduri de pe net sau, la încredere, downloadând o imagine gata modificată). Pentru asta forumul http://bios-mods.com/ e cea mai bună sursă de informare.
- programator flash (am folosit un CH341A)
- clește adaptor pentru SMD-uri, care îți permite să nu dezlipești flash-ul de pe placă
- manualul de service al laptop-ului (trebuie desfăcut tot până ajungi la BIOS)
- placă WiFi care nu e în whitelist (pentru verificare și viteză mai bună). Am folosit Intel 7260 (wifi AC 2x2)
Procedura de update în sine a durat puțin (se încarcă în ~1 minut flash-ul), cel mai mult a durat desfacerea și montarea la loc a laptop-ului, învățat cum se folosește programatorul, backup-ul BIOS-ului original și verificarea că a fost scris corect cel nou (vreo 10 citiri în total, to be on the safe side). Ce e mai "interesant" e că nu poți verifica imediat dacă ai făcut corect procedura, și că imaginea de BIOS e corectă, ci doar după montarea la loc a laptop-ului (adică după ~30 de minute, iar dacă n-a mers, trebuie desfăcut la loc).
Rezultat: transfer constant cu 45MB/s prin WiFi de pe NAS (printr-un Netgear R7000 la vreo 5 metri și un perete distanță). Fără obstacole merge un pic mai bine, dar atunci puteam pune fir.
Lenovo-urile au un așa numit whitelist pentru plăcile wireless (atât WiFi cât și WAN) pe care le poți înfige în slot-urile miniPCIe ale laptop-ului. Având un Lenovo T430 care are deja mai multe upgrade-uri decât prevede Lenovo, și pentru că nu prea mai am chef de fire, mă cam rodea că nu se poate upgrada și wifi-ul. Până azi
.Ce se întâmplă e că la instalarea unei plăci wifi care nu e în whitelist, laptop-ul se blochează la boot și îți zice să scoți placa nouă. Soluția este aplicarea unui BIOS modificat (cu bypass la verificarea de whitelist - de fapt el încă verifică, doar că în loc să dea eroare rulează NOP-uri). La generațiile anterioare se putea aplica modificarea simplu, doar rulai softul de flăshuire cu imaginea modificată de BIOS, însă mai nou imaginile sunt semnate, și BIOS-ul vechi verifică dacă este sau nu semnată noua imagine. Cum cheile de semnare nu sunt publice, problema e destul de complicată.
Ce se poate face: flash direct al chip-ului - conectarea unui programator la chip și rescrierea cu noua imagine.
Cele necesare:
- imagine de BIOS cu modificarea făcută (se poate face manual folosind ghiduri de pe net sau, la încredere, downloadând o imagine gata modificată). Pentru asta forumul http://bios-mods.com/ e cea mai bună sursă de informare.
- programator flash (am folosit un CH341A)
- clește adaptor pentru SMD-uri, care îți permite să nu dezlipești flash-ul de pe placă
- manualul de service al laptop-ului (trebuie desfăcut tot până ajungi la BIOS)
- placă WiFi care nu e în whitelist (pentru verificare și viteză mai bună). Am folosit Intel 7260 (wifi AC 2x2)
Procedura de update în sine a durat puțin (se încarcă în ~1 minut flash-ul), cel mai mult a durat desfacerea și montarea la loc a laptop-ului, învățat cum se folosește programatorul, backup-ul BIOS-ului original și verificarea că a fost scris corect cel nou (vreo 10 citiri în total, to be on the safe side). Ce e mai "interesant" e că nu poți verifica imediat dacă ai făcut corect procedura, și că imaginea de BIOS e corectă, ci doar după montarea la loc a laptop-ului (adică după ~30 de minute, iar dacă n-a mers, trebuie desfăcut la loc).
Rezultat: transfer constant cu 45MB/s prin WiFi de pe NAS (printr-un Netgear R7000 la vreo 5 metri și un perete distanță). Fără obstacole merge un pic mai bine, dar atunci puteam pune fir
.
Last edited:
Se ia o tabletă Asus Transformer de la gunoi (reciclat, tabletă+apă=love), se desface ecranul pentru a vedea tipul. Se comandă controller pe ebay. Se leagă ecranul pe HDMI => monitor mic și ok.
Pasul următor: se ia de la gunoi (reciclat) ramă foto Parrot (proastă/veche/useless), se folosește sursa (numa' bună, 12V 1.2A) și carcasa pentru a face carcasă noului "monitor".
Încă nu e gata, trebuie dremeluit și e cam târziu, mâine asta.
Pasul următor: se ia de la gunoi (reciclat) ramă foto Parrot (proastă/veche/useless), se folosește sursa (numa' bună, 12V 1.2A) și carcasa pentru a face carcasă noului "monitor".
Încă nu e gata, trebuie dremeluit și e cam târziu, mâine asta
.
Controllerul ala are si intrare vga?
În funcție de la cine iei și cum, între $10 și $30. Eu am luat de pe ebay cu $15, dar for some reason nu mai găsesc seller-ul (comanda a fost prin noiembrie); bine că merge 
.
Am pus osciloscopul pe el, pe seriala aia nu iese nimic, iar pe pinul de control volum IC-ul dă 5V controlat destul de ok, absolute maximum fiind 6V. Deci cam atât poate fără altă amplificare.
Am montat și carcasa. Pentru că n-am foarfecă de tablă (încă) n-am putut să fac niște prinderi mai bune. Momentan sârma e ok.
.Am pus osciloscopul pe el, pe seriala aia nu iese nimic, iar pe pinul de control volum IC-ul dă 5V controlat destul de ok, absolute maximum fiind 6V. Deci cam atât poate fără altă amplificare.
Am montat și carcasa. Pentru că n-am foarfecă de tablă (încă) n-am putut să fac niște prinderi mai bune. Momentan sârma e ok
. 
Și dacă tot ai un ciocan (sau foarfecă de tablă), PVC-ul merge tăiat cu foarfeca...
Gata, asta a fost cu proiectul ăsta; acum pot să scap de ultimul monitor mare pe care-l aveam prin casă cu VGA (un Fuji de 15", imens față de noua jucărie). Va fi folosit ca o consolă pentru NAS and stuff like that.
Gata, asta a fost cu proiectul ăsta; acum pot să scap de ultimul monitor mare pe care-l aveam prin casă cu VGA (un Fuji de 15", imens față de noua jucărie). Va fi folosit ca o consolă pentru NAS and stuff like that.
Foarte tare!
Faci și hacking on request?
Faci și hacking on request?